i_l_d: (путь)
Считайте, что это 38-ой эпизод из Книги Воды. Правда, без текста это получается уже не книга. Блин, тогда не годится. В общем, в четырехмерном пространстве-времени бывают такие точки, что идеально созданы для вечного и совершенного созерцания. Слава богу, мне удалось попасть в десятки таких точек. Вот ещё одна из них.

























i_l_d: (путь)
Существует гипотеза, что названия рек Дон, Дунай, Днепр, Днестр имеют единое скифо-сарматское происхождение от корня dānu — вода, река. Всё северное Причерноморье когда-то было населено скифскими кочевыми племенами. В Осетии (а осетины - единственные потомки древних скифов) и по сей день все реки пишутся с морфемой -дон: Ардон, Фиагдон, Урсдон, Кармадон и т. д. Как бы то ни было, у всех этих рек действительно много общего - степь по обеим сторонам, крутые каньонообразные берега и Чёрное море как завершающий пункт тысячекилометрового водного пути. Вот и Днестр...



Днестр течёт вдаль мимо крутые берега и высоченных стен Хотинской крепости



Мост через Днестр, соединяющий Хмельницкую и Черновицкую области



Вид с моста вниз по течению



Возле левого края снимка можно заметить ДОТ так называемой линии Сталина с двумя оружейными амбразурами. Из-за специфики времени года (ранняя весна) серый бетон ДОТа почти полночтью сливается с цветами окружающего пейзажа.
i_l_d: (Default)
Я постучал пальцами по счётчику. В том смысле, что неплохо бы было его включить.

- Не беспокойся, я не такой человек - заверил меня водитель, пожилой армянин лет шестидесяти, - Бывают всякие люди, но я не такой.

Гм, ну, не такой, значит, не такой. Бог с ним. Поехали. Выехали за пределы Еревана. В Аштараке он съехал с магистрали. Судя по карте, всё так и должно было быть. Но сразу за городом стало понятно, что дорогу он не знает. Он несколько раз прокрутился по развязке, чуть не выехал на встречную полосу, и в итоге вернулся на ту же магистраль, с которой только что съехал.

- Вот теперь всё правильно! - не вполне логично заявил при этом он.

Я пробовал возразить, что мы сбились и едем неверно, но он не особо реагировал

- Бюракан я знаю, я ездил, дальше будет поворот - несколько раз повторил он.

Действительно, впереди, если верить карте, с магистрали должен был быть ещё один съезд на Бюракан. Только естественно, путь должен был получиться более длинным. Ладно, чёрт с ним, поедем по длинной дороге, решил про себя я. Не вырывать же у него руль и не вылезать же здесь, в чистом поле. Только надо будет с него скинуть часть оплаты за заведомо лишний объезд.

Справа показалась автозаправка. Водитель слегка замедлил ход, посмотрел на неё с явным сомнением, однако заезжать на заправку не стал. Ну ладно. Вскоре слева показался съезд на Бюракан, и мы свернули. Дорога была пустынная, но хорошая. По бескрайним альпийским лугам машина медленно поднималась к Арагацу. Виды вокруг открывались примерно такие.





Однако вскоре, наверху очередного небольшого подъёма, двигатель машины закашлялся и заглох. Водитель грязно выругался на совершенно не воспроизводимой смеси русских и армянских крепких выражений.

- Я не хотел время на заправке тратить. Думал, хватит. Хотел тебя побыстрее довезти.

Блядь! Да уж, блин, довёз побыстрее. А надо сказать, что в Армении ездят не на бензине и даже не на дизеле, а на газу. То есть газа-то даже в канистре не принесёшь. Остаться без газа, в чистом поле, на абсолютно безлюдной дороге - круто. И что делать? Бросить его тут, что ли?..

Тем временем, водитель кое-как наполовину развернул машину. На стартёре. Поставил поперёк дороги. Вышли, огляделись. Ну и так стало понятно, что вроде, застряли недалеко от начала спуска. Ну метров двести, может. И что, если дотолкать к спуску, то может удастся хоть поближе к заправке подъехать, всё как-то получше будет.

Стали толкать. Сначала я в одиночку, поскольку надо было полностью развернуться. Потом я сзади, водитель за дверь. Тяжело, конечно, но вроде толкается. А высота-то большая. Под две тысячи. Дыхалка сбивается моментально. Я дотолкал до того места, до куда по моим ощущениям, было достаточно, и бросил. Дальше сама доедет.

Встал, дух перевожу, ветерок ловлю холодный. И вдруг до сознания дошло, что водитель то что-то кричит. Неразбирочиво как-то кричит, но явно тревожно и из последних сил. Чёрт! Он же за дверь толкал. И так и остался снаружи. Скорость то ерундовая, но залезть внутрь не даёт. А дальше то совсем крутой спуск начинается! Блин! Попытался догнать. Чёрта с два! Дышать совершенно нечем, расстояние непостижимым образом довольно большое, да и скорость, как оказалось не такая маленькая.

В общем так бы она от нас и уехала, и лежать бы ей на дне какого-нибудь ущелья, но водитель всё-таки как-то внутрь запрыгнул, головой вперёд. Нажал на тормоз, машина остановилась, я подбежал. Кое-как отдышались.

Поехали вниз. И в общем здорово поехали. Не хуже чем с газом. Вот уже и на магистраль выехали. И всё под горку! Изредка небольшие подъёмы встречались, но инерции хватало. Так и до заправки доехали. 13 километров езды без капли топлива. Только в самом конце на въезде на заправку пришлось ещё чуть-чуть подтолкнуть.

Заправились. (Заправка газом - это и правда небыстрое занятие, так что тут можно найти хоть какую-то логику в его решении не заправляться.) Вообще, с меня на этот день уже хватало приключений. Но с другой стороны было жалко оставлять цель недостигнутой, когда позади уже столько трудностей.

Поехали снова. По той же дороге, по которой уже успели съездить на остатках газа вверх и безо всякого газа вниз. На этот раз всё было благополучно, и скоро уже по бокам дороги замелькали пятна нерастаявшего снега.





Довольно быстро пятна превратились в многометровые сугробы



На высоте более 3000 метров даже знойный южный июнь обернулся промозглой зимой. Наконец за очередным поворотом дороги открылась конечная цель подъёма - ледниковое Каменное Озеро - Кари-Лич.

Здесь ветер ничто не сдерживало, и он нёсся над озером со страшной силой, гоня перед собой клубы облаков. Температура была в лучшем случае в районе нуля, а то и ниже.



Стоящая рядом метеостанция тонула в тумане.



Облако мчалось мимо меня очень быстро, и непроглядный туман за несколько минут мог смениться небольшим просветом, и тогда становился виден противоположный берег озера.



Из озера вниз по склону вытекал небольшой ручей



Уж не знаю, стоило ли всё это затраченных усилий, но впечатление от места было весьма сильным. А потом мы ещё поехали в Амберд. Но это уже совсем другая история.

А недругая история - это то, как мы в итоге рассчитывались. Разумеется, он назвал сумму минимум раза в полтора больше той, что я ожидал. Чертыхаясь и переходя несколько раз на повышенные тона я кое-как сторговал процентов десять. Вообще-то он и правда был неплохой человек. Но может всё-таки стоило его послать с самого начала, ещё когда стало ясно, что он не знает дороги?
i_l_d: (Default)


Свиваясь в широкие дуги, течёт по Подолью река Смотрич. В скалистой земле Подолья река Смотрич выгрызает глубокий каньон. С одной стороны отвесная каменная стена падает на десятки метров вниз, с другой - так же отвесно вздымается вверх. На дне каньона шумит река.



В 15 километрах выше устья Смотрич делает почти полностью круговую петлю. Внутри петли каньона остаётся почти остров. Лишь узенькая перемычка суши соединяет его с правым берегом. На острове стоит древний город Каменец-Подольский.



На свете нет более идеального природного укрепления. Высокий каменный остров, со всех сторон окружённый двумя отвесными обрывами и текущей по дну каньона рекой. Узкий мост перемычки защищается огромной рукотворной крепостью с внешней стороны и целым рядом бастионов с внутренней.



Когда-то в случае осады Смотрич мог быть перегорожен у окончания изгиба петли системой шлюзов. Тогда уровень воды в реке повышался, а город на острове становился ещё неприступнее.



Сочетание укреплений природных и рукотворных делает это место уникальным. О городе на каменном острове можно рассказывать и рассказывать.



Когда-нибудь, надеюсь, у меня дойдут руки и до этого.)

i_l_d: (Default)


Местные называют его Алтын-Кёль - Золотое озеро. Длинное, узкое и глубокое, оно очень похоже на Байкал. Так же лежит в межгорной котловине, так же вбирает в себя десятки рек, текущих с окрестных гор, так же даёт начало единственной реке - Бие.



Если в Интернете вы прочитаете, что вода в озере не прогревается выше 12 градусов, - не верьте. Это ерунда. В спокойную солнечную погоду можно легко купаться. В общем, круто там, чего тут ещё расписывать.





i_l_d: (Default)


Глупо было идти в шортах. В лес я, конечно, не заходил, но сразу же после того, как дорога вышла за пределы деревни, вокруг меня стали звенеть десятки и десятки комариных крыл. Бороться с этим было абсолютно бесполезно. Можно было разве что пробежать сотню метров, и после этого насладиться 20 секундами передышки. После 20 секунд комары слетались снова. Очень скоро мои ноги покрылись кашицей из прибитых комариных тел и потёками капель крови.





К тому же я не спал к этому времени уже дольше суток. К тому же хозяин напоил меня виски. Сочетание всего этого делало ярчайшие краски северного лета вокруг меня совсем уж трансцендентными. Наконец слева от дороги за рядами низеньких сосен что-то заискрилось, заиграло отражениями солнечных зайчиков. Там явно угадывалось отсутствие горизонта, простор. Свернув с основной дороги на тропинку (на первой сосне была прибита табличка с надписью что-то вроде "заказник, охота на кабанов запрещена"), я быстро прошёл сквозь ряды сосен к воде.



Возле самой кромки воды новые комары уже не подлетали. Нужно было только перебить тех, кто тянулся за мной издалека. Потратив на это пару минут, я наконец огляделся. Вокруг расстилался широкий песчаный пляж. Вдалеке виднелись несколько машин и палаток туристов-дикарей. С ярко-голубого неба в ярко-голубую воду свисало ярко-белое солнце самой верхушки лета. Поверхность озера была стеклянно гладкой. Горизонт тонул в белом сияющем мареве. Смотреть туда было больно.

i_l_d: (Default)


Не очень многочисленные описания в интернете, прочитанные мною перед поездкой, указывали, что там, мол, будет справа от входа в крепость тропинка, по ней, мол, легко в ущелье и спуститесь. Тропинка действительно была. Однако довольно быстро она начала ветвиться на несколько более мелких. Пришлось выбирать наугад. Ситуация усложнялась тем, что, как оказалось, тропинки являются частью местной оросительной системы. По крайней мере, то тут, то там на тропинку неожиданно выливался поток воды, тёк по ней какое-то время, и разливался по всевозможным садам и огородам, тянущимся по бокам тропинки. Приходилось аккуратно прыгать по камушкам. Разумеется, первая из выбранных мною тропинок уперлась в ворота, за которыми, почуяв мои шаги, захлебнулась лаем сторожевая собака, сидевшая, слава богу, на цепи. Не оставалось ничего другого, кроме как вернуться к развилке, и выбрать на ней другой путь.

Этот путь довольно быстро вывел меня к людям. Люди явно отдыхали. В густой тени деревьев сидело целое семейство, а может даже их было несколько. На мангале жарился сочный шашлык. Завидев меня, со мной заговорил глава семейства:

- Куда идёш?

- А как тут в ущелье спуститься?

- А тут ущэльэ! (он развёл руки в стороны)

- Ну а где тут такие каменные колонны? (я ладонями нарисовал в воздухе что-то вроде шестиугольника). Я читал, они где-то тут есть!

- Ты с кэм?

- Один.

- Савсэм бэз никто?

- Да!

- А нэ боишься? Волки эсть, медвэди, змэи!

- Да пока вроде не съели!

- Ну пройди назад, там слэва будэт тропинка, спустишься.

Действительно, развернувшись, я заметил слева узенькую тропинку, круто уходившую вниз. Без явного указания я бы вряд ли догадался пройти по ней. Я начал медленно спускаться по этой тропинке, стараясь удержаться на покрывающих её мелких камнешках, то и дело норовивших начать осыпаться вниз под весом моих стоп. Почти сразу же передо мной на противоположной стороне ущелья открылась широкая стена из базальтовых колонн.



В конце концов я достиг дна ущелья и вышел к реке.



Теперь надо мной возвышался настоящий каменный орган





А вот как снизу выглядел утёс на котором, как оказалось, расположилось в ожидании шашлыка встреченное мною местное семейство.



Я погулял по ущелью (после трудного пути по крутому склону вниз идти по ровной дороге было очень приятно), наслаждаясь видом каменных колонн и водопадов, стекающих по склону ущелья (мне кажется, это тоже часть искусственной оросительной системы, я периодически видел трубы). А потом начал карабкаться наверх.





i_l_d: (Default)
Надо сказать, что это одно из красивейших и наиболее мистических мест, какие я видел. Вообще любую реку можно воспринимать мистически. Любая река - это раздел. Один берег, другой берег. Тот мир и этот. Что немыслимо на одном берегу, с лёгкостью доступно на другом. Неслучайно во многих мифологиях именно река отделяет мир мертвых от мира живых. Да и внутренние границы этого мира очень часто проходят именно по рекам.

Збруч всегда был пограничной рекой. В конце семнадцатого века по нему проходила граница между Речью Посполитой и Османской империей. Затем он очень долго, с1793 года до Первой мировой войны, был западным Рубиконом Российской империи, отделяя её от империи Австрийской. В первые два десятилетия существования СССР по нему проходила граница между СССР и Польшей. У впадения Збруча в Днестр (а Збруч впадает именно в эту реку) есть маленькая деревня с названием Окопы. Поскольку в 1920-ые и 30-ые годы по Днестру проходила и граница между СССР и Румынией, то про эту деревню вполне справедливо говорили, что петух здесь на три страны поёт. Сейчас Збруч, хоть и лежит обоими своими берегами внутри Украины, по-прежнему отделяет от остальной Украины, сотни лет просуществовавшей в составе России, её труъ-западную часть, которая, за исключением нескольких советских десятилетий, никогда Россией не была.





Збруч возле Окопов

Но по Збручу проходили не только географические границы. На западном берегу реки, на покрытых лесом крутых прибрежных холмах находился крупнейший языческий культовый центр Древней Руси. Причём возник он, по-видимому, уже после официального крещения Руси в 988 году, и существовал как минимум до XIII века. Не исключено, что сюда стекались как верующие в языческих богов люди, так и жрецы из разрушаемых святилищ. Таким образом, 300 лет река служила границей между миром официального христианства и миром древних языческих божеств.





Збруч бежит вдаль по сочащейся паром весенней степи



Скала-Подильска. Вид из Хмельницкой области на Тернопольскую.



Вода. Розовый весенний закат.

В 1848 году возле городка Гусятин в реке был обнаружен древний каменный идол, названный впоследствии Збручским. Хранится он в Кракове. На сегодняшний день это наиболее тщательно изготовленный изготовленный и хорошо сохранившийся из всех обнаруженных славянских языческих идолов. Картинки с изображением идола попали во все школьные учебники.



Збруч в Гусятине.

А вот фотографии самого идола )
i_l_d: (Default)








А вот снова Карелия. Это речка Тохмайоки и несколько водопадов на ней возле Рускеалы. Место это известно тем, что здесь снимались "А зори здесь тихие".Помните? )
i_l_d: (Default)
Всё возвращается на круги своя. В конце пятнадцатого века по Нарве проходила граница между Московской Русью и Ливонским орденом. Потом, во второй половине шестнадцатого - семнадцатом веках - граница между Россией и Швецией. Друг напротив друга стояли на берегах реки русская крепость Ивангород и датская, потом ливонская, а потом шведская крепость Нарва. Так было до времён Петра Первого, который со второй попытки взял крепость на нерусском берегу в результате кровавого штурма. На долгие годы река Нарва перестала быть границей между Европой и Русью.



Теперь же, после распада Советского Союза, всё снова стало так, как и было изначально. На одном берегу - безбрежная и бесконечная Россия, которая тянется отсюда на десяток тысяч километров аж до самого Тихого океана, на другом - маленькая и компактная Европа, представленная в данном случае Эстонией. И всё так же мрачно стоят друг напротив друга две великие крепости - Ивангород и Нарва.











i_l_d: (Default)
Говорят, что на бегущую воду можно смотреть бесконечно. Подтверждаю: это именно так. Перекатываясь по каменному ложу, Бия несла свои воды из Телецкого озера, чтобы парой сотен километров ниже, слившись с Катунью, дать начало Оби. А я сидел на берегу и кидал в воду камушки. В том числе и такие, какие еле мог поднять. Чего-чего, а камней вокруг было предостаточно. В нескольких метрах от меня бился вал какого-то порога.









По сравнению с Катунью - это так, чепуха. На Катунь смотреть страшно. А Бия - после Катуни уже вроде и ничего особенного. Но и тут дно очень резко уходило вниз, прямо от стоп куда-то вглубь. Было видно ещё какое-то бревно, одним концом лежащее близко к поверхности, а вторым концом ныряющее на дно, и разглядеть его не было никакой возможности.
i_l_d: (Default)
Мазурский канал был прорыт в Восточной Пруссии ещё в восемнадцатом веке. Он соединяет озеро Мамры в нынешней Польше с рекой Лавой на территории нынешней Калининградской области. В тридцатые года XX века во время очередной модернизации на нём построили десяток шлюзов.



В тот день у меня была намечена обширная программа. Из Калининграда до городка Железнодорожный (бывший Гердауэн) возле самой границы с Польшей я доехал на автобусе. Сам Гердауэн - настоящая жемчужина, центр города сохранился практически со Средних веков, но состояние зданий - довольно плачевное. Я облазил город сверху донизу, зашёл в замок, обошёл фахверковые дома, залез на колокольню кирхи. Дополнительную сложность представлял тот факт, что Гердауэн, как и многие другие интересные места в нашей стране, находится в так называемой приграничной зоне, куда въезд без особого пропуска запрещён. В общем о Гердауне можно очень много что рассказать и показать, но не в этот раз, это тема на несколько постов.



Я знал, что относительно недалеко от Гердауэна находится крупнейший из сохранившихся шлюзов Мазурского канала. Ну как недалеко - километров восемь. Попытка туда добраться представлялась довольно рискованной - во-первых, непонятно как, во-вторых, можно было и не успеть вернуться до последнего автобуса, возвращающегося в Калининград.



В общем я рискнул попробовать дойти пешком, внутренне надеясь на то, что, может быть, удастся поймать попутную машину. "Увижу, что не укладываюсь по времени - развернусь и пойду назад", - подумал я. В общем, по пути к шлюзу, я хорошо выяснил несколько фактов:

1. Та часть Калининградской области, что находится не на побережье, - местность крайне пустынная. За 8 километров пути мне попалось, может быть, 5-6 попуток и парочка полупустых деревень.

2. Эти редкие машины категорически не берут голосующих.

3. Скорость моей ходьбы на удивление ровная - километр за 10 минут (6 км/ч).



В общем я уже был готов развернуться. Но почему-то всё-таки не развернулся, и успешно дошёл пешком все эти восемь километров, и даже понял, что, в общем то, успею вернуться к последнему автобусу, и даже есть минут 40 на осмотр шлюза.

Шлюз великолепен. Смотреть. )

На обратном пути меня всё-таки подвезли последние три километра какие-то парни с газонокосилкой на заднем сиденье.
i_l_d: (Default)


Путешествуя, следует избегать, насколько это возможно, авиаперелётов. Самолёт перемещается слишком быстро; он буквально крадёт расстояние. Вместо путешествия получается какой-то шулерский фокус: хлоп, и одна декорация моментально сменяется другой, иногда отличной до неузнаваемости.

То ли дело поезд. Любой путешественник знает, как важно почувствовать мощь расстояния, отделяющего одну точку на земном шаре от другой, сколь ценна возможность воочию наблюдать постепенную смену пейзажей за окном.

Отъехав от Иркутска, поезд сначала пробирается по горам, чтобы через час-полтора эффектно спуститься к Байкалу возле Слюдянки. Затем долго пробирается вдоль восточного побережья Байкала (не самого, впрочем, красивого). И наконец въезжает в Бурятию. За окном расстилается буйная сочная зелень бурятских степей. А вдалеке по обеим сторонам темнеют цепи гор.



Вскоре рядом с поездом появляется сверкающая лента широкой реки. То дробясь на несколько рукавов, то сливаясь вновь воедино, огибая многочисленные острова и заросли осоки, река сопровождает поезд до самого Улан-Удэ. Это Селенга, крупнейший приток Байкала.



Большое расстояние позволяет как следует просмаковать красоту пейзажей, проносящихся мимо окна. Особенно если повезло с погодой, и солнце щедро дарит свою яркость краскам окружающего мира.



i_l_d: (Default)
Несмотря на то, что на карте Прут протекает через Черновцы буквально насквозь, разделяя их почти пополам, на деле же оказывается, что до реки от городских кварталом идти надо довольно далеко. Ну и что, почему бы не спуститься с холма, на котором стоит старый город, и не прогуляться теплым апрельским днём к реке?

Не знаю, как ниже, а в Черновцах Прут ещё выглядит абсолютно как горная река. Голубоватый цвет воды, быстрое течение, камни на дне. Совсем рядом Карпаты, где Прут и берёт своё начало.





А вообще, конечно, Черновцы - удивительный город. Про него можно писать и писать. И всё же не Прут главная его достопримечательность. Такого пиршества архитектуры, как в Черновцах, на территории бывшего СССР, возможно, нет больше нигде.



Взглянём одним глазком. )
i_l_d: (Default)




"Мы в Севане в июне не купаемся. Холодно. Там места такие - только картошка растёт", - сообщил мне один болтливый ереванский таксист. (Впрочем, неболтливый таксист - редкость даже в наших северных краях, а уж на юге таких видимо в принципе не существует.) "Хм, да я всю жизнь прожил в местах, где кроме картошки ничего не растёт" - подумал про себя я, но отвечать ничего не стал.



"Купаться в Севане очень опасно. Холодно, много подводных течений, людей утягивает на дно", - заверяла группу гид Рубина.

Разумеется, после таких рекомендаций не искупаться в Севане было невозможно. Вообще, я стараюсь купаться во всех водоёмах, которые попадаются мне на пути. Насколько это вообще возможно, естественно. Почти всегда это усиливает впечатления, полученные от пребывания в том или ином месте. Надо сказать, что, насколько я могу судить, люди в целом не слишком любят купаться. Почти всегда и везде я купаюсь в одиночестве.



По меркам жителя исключительно картофельных мест вода оказалась вполне тёплой. У нас теплее почти и не бывает.) Ну а в подводные течения в горном озере в полный штиль я вообще как-то не очень верю. Всё было спокойно, в общем.)





Но, конечно, главная достопримечательность Севана - это не купание. Главная его ценность - безумно красивые виды. Севан - кусок неба, упавший на землю. И это явно не тот случай, когда это сказано от переизбытка вдохновения или как замануха для туристов. Небесно-голубое зеркало воды, высоченные горы (только поверхность Севана находится на высоте 1900 метров над уровнем моря), сочная зелень внизу, белые полосы снега наверху, свежий горный ветер... На всей земле есть очень немного мест, где её величество Природа устанавливает настолько яркие декорации.

i_l_d: (Default)
Очень опасное место. На его берегу находится город Кириллов, а в том городе Кириллове - Кирилло-Белозерский монастырь. Так вот, незадачливый фотограф, ненароком попав в Кирилло-Белозерский монастырь, серьёзно рискует жизнью и здоровьем. В монастыре нередко находят скелеты фотографов, погибших от измождения. Мне удалось счастливо избежать этой участи.











i_l_d: (Default)


- А куда тебе надо?

- В Крохино

- А это где?

- Ну где Шексна из озера вытекает, где церковь в воде стоит...

- Где переправа, что ли? Там же пусто, только переправа, больше ничего нет!

- Вот да, да, туда и вези!

- Есть Каргулино, деревня, может тебе она нужна?

- Нет, мне туда, где переправа!

--------------Через километр:-----------------

- Ну как тебе наши дОрОги?

- А... А ну норм дороги, я в Карелии и похуже видел...

- У нас две переправы есть, одна у озера, другая ниже, тебе кОтОрая нужна?

- Где из озера Шексна вытекает, где церковь в воде стоит!

- Так там же ничего нет...

- Мне всё равно туда!

-------Ещё через пару километров:-------

- А зачем к нам приехал, что здесь делаешь?

- А, да, ну вот, посмотреть, у вас очень красиво, церкви, озеро, Шукшин там, "Калина красная"...

- А, "Калина красная"! Так тебе в музей надо! Так это же не тут сОвсем! Это в Садовой, повернуть надо!

- Нет, мне не надо в музей, мне надо к переправе!

- Слушай, ты пОдумай, и скажи, куда тебя везти?!!

Вот примерно в таких вот диалогах с таксистом прошли 15 минут езды от Белозерска к паромной переправе через Шексну. До сих пор удивляюсь, как ему не удалось меня сбить с толку и увезти чёрт знает куда. Зато у меня была прекрасная возможность ещё раз воочию (воушию?) убедиться в том, что окающий вологодский диалект пока ещё далёк от вымирания.



А возле переправы действительно больше ничего нет, кроме неё самой. Ну и полуразрушенной церкви вдалеке, оставшейся над водой после поднятия уровня воды в Шексне и Белом озере из-за строительства Шекснинского водохранилища в 1964 году. Само же село Крохино, в котором и стояла церковь, ушло под воду, и, как стало ясно по диалогу с таксистом, ныне его название прочно забыто даже местными жителями.



Но под воду ушло не только село. Под воду ушла и большая часть территории, на которой находилось древнее Белоозеро - один из старейших русских городов, хоть и находившийся на периферии Древней Руси и включённый Нестором в Повесть Временных Лет, скорее всего, по ошибке. Вот где-то на этих берегах он и стоял до середины четырнадцатого века:



Теперь об этом мало кто помнит, а если что-то и могло об этом напомнить, то всё уже давно скрыто водой.
i_l_d: (Default)
А над Белозером тучи так и вьются:
То ли это рыбы курят, то ли просто так

- спел когда-то Гребенщиков.



В лѣто 6370. И сѣде старѣйший в Ладозѣ Рюрикъ, а другий, Синеусъ на Бѣлѣ озерѣ, а третѣй Труворъ въ Изборьсцѣ.

 - говорит нам Повесть Временных Лет.

Естественно, после таких рекомендаций не поехать на Белое озеро было совершенно невозможно. Ну, про древний город Белоозеро разговор у нас будет особый, а сейчас мы полюбуемся одноимённым водоёмом. Белое озеро, хоть и уступает по площади близлежащим гигантам - Онего и Ладоге, всё равно входит в число крупнейших озёр Европы. Здоровое, в общем, озеро.

Пока я был в Белозерске, стояла совершенно африканская жара (даром что север!), и днём на городской пляж высыпало всё население городка плюс немногочисленные туристы. Под чистым июльским небом озеро было глубоко-синим, а вовсе не белым. А по вечерам над озером полыхали закаты, поражая яркостью и чистотой пламенеющих красок.







i_l_d: (Default)

Апостол Пётр был дворником
В Летнем саду зимой


В южные города надо приезжать зимой. Есть хорошая возможность увидеть и почувствовать то, что летом скроется в курортной суете, спрячется за пеленой летнего зноя, растворится в южных солнечных лучах.

Вот я и приехал в Одессу в середине января. Пустые, залитые оранжевым неоновым светом улицы, голые кроны платанов, изредка начинающие падать крупные хлопья снега... Старые, давно не видевшие ремонта здания... Город явно выглядел посланцем из другого измерения.

Против обыкновения, я гулял по городу не в одиночестве. Вечер. Темно. Мы, я и моя спутница, вышли на Приморский бульвар. Где-то чуть вдали внизу и справа угадывалось море. Со стороны моря дул сильный морозный ветер, но под прикрытием деревьев на Приморском бульваре он был ещё вполне терпим. Мы дошли до Дюка, быстро сбежали по мрачной Потёмкинской лестнице, слегка поплутав, перешли железную и автодороги, и вышли на Новый мол. В центре мола чернело здание Морского вокзала, а за ним поднималась вверх абсолютно тёмная громада отеля "Одесса" (интересно, какого это - ночевать в нём одному в такую вот ветреную морозную ночь где-нибудь на верхнем этаже?).

Тут уже ветер ничто не сдерживало, и он задул с такой силой, что сбивал дыхание. Вокруг мола плескалось море. Из-за облаков на небе выглянула яркая полная луна, и осветила всё это сверху призрачным морозным светом. Надо было разворачиваться, идти против сильного ледяного ветра было, мягко говоря, некомфортно. Но мы, вопреки логике, всё-таки продолжали идти вперёд, пока не дошли до оконечности мола (правда, ещё дальше в море уходило несколько низеньких мини-моллов, но туда свободного прохода не было).

Возвращались с молла мы почти бегом. Благо ветер теперь дул в спину.

А вот фотографии этих мест при тусклом свете зимнего дня.









А через несколько дней меня накрыло гриппом, и я ещё погулял по этим же местам с температурой, и виды зимней Одессы на берегу зимнего же Чёрного моря, и без того достаточно необычные, сделались в моём изменённом температурой сознании совсем уж фантастическими.
i_l_d: (Default)
Предыдущие эпизоды

Боюсь, что слова тут в общем и целом бессильны. Насколько я могу судить, сейчас Балтийское взморье - намного менее популярное место отдыха, чем это было в советские (а до этого в немецкие) времена. Тогда то не было всяких Турций, Греций и Испаний, и альтернатива Чёрному морю была одна - Балтика. Теперь же мало кому в голову придёт мысль ехать отдыхать на море на север. И слава богу. Пусть эти места остаются вдали от варварских туристских троп. Сотни километров песчаных пляжей, вечная битва волн с ветром, ничем не перебиваемый вечный шум прибоя.











+много )

Profile

i_l_d: (Default)
i_l_d

May 2016

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios